La Cordillera Blanca, paraíso del andinismo

Dicen que la Cordillera Blanca es el segundo lugar mejor del mundo para practicar montañismo después del Himalaya. A juzgar por el tipo distinto de turista que hay por aquí (checos, guatemaltecos, y gente de otras nacionalidades curiosas a los que les une la pasión por las cumbres), bien podría ser.

Las cimas que superan los 6.000 metros se suceden una tras otra y la cantidad de excursiones por hacer es tan abrumadora como el contenido de las mochilas de alguno de nuestros compañeros de hostal. Aquí la cosa no va de montañismo, sino de alpinismo o, mejor dicho, de andinismo. Si no tienes una pala colgando de la mochila ya se ve que eres de los flojos.

Una vez descartada la famosa excursión de Santa Cruz, cuatro días pasando por paisajes sublimes entre nevados, por falta de tiempo (sí, aunque parezca increíble, nos empieza a faltar el tiempo teniendo en cuenta lo que todavía queremos recorrer hasta septiembre), decidimos emular a Alice y German, que estuvieron en Perú hace un par de años, y hacer el trekking de la Laguna 69. Pero antes, desde Huaraz, nos fuimos a ver las ruinas de Chavín de Huántar, donde se encuentra la deidad más antigua de América Latina que se conserva en su lugar original. La cultura Chavín construyó, entre el 500 a.C y el 200 d.C, un templo de pasillos bajo tierra en torno a una misteriosa piedra que representaba a su Dios, el Lanzón Monolítico. El templo está bastante tocado, pues los conquistadores españoles lo destruyeron en su lucha contra las idolatrías autóctonas, pero por suerte no encontraron a la divinidad, y ahí sigue, iluminada bajo tierra y con una fuerza tremenda.

Para hacer la caminata a la Laguna 69 dormimos en la localidad más cercana, Yungay, un pueblo cuya historia pone los pelos de punta. El 31 de mayo de 1970, un domingo en el que la mayor parte de la población estaba viendo el debut de Perú en el Mundial de Fútbol de México y muchos niños acudían al estreno de un circo que había llegado a la ciudad, se produjo el terremoto más fuerte de la historia de Perú, que se cebó en la zona y destruyó gran parte del pueblo. Pero la tragedia no acabó ahí, pues minutos después del temblor se rompió la parte norte del cercano cerro Huascarán, y una avalancha de piedra, nieve, tierra y lodo sepultó el pueblo. Murieron más de 22.000 personas y se salvaron en total unas 200, entre los que se refugiaron en el cementerio del pueblo (donde también quedó intacta la estatua de un Cristo redentor que se parece al de Río de Janeiro), los que se encontraban fuera de la localidad y unos 20 niños que escaparon del circo.  Hoy, Yungay está habitado mayormente por personas que han decidido irse a vivir allí después de la tragedia. Eso sí, el pueblo nuevo está algo desplazado del antiguo, y nada se ha construido en la zona sepultada.

Volviendo a la excursión, para llegar a la Laguna 69 hay que pasar los grandes y cristalinos lagos de Llanganuco y la majestuosa y destructiva montaña bicéfala Huascarán. Se empieza a caminar en un valle cubierto de pasto donde abundan las vacas y los caballos, siguiendo el curso de un arroyo, para ir subiendo por laderas de montañas cubiertas de flores amarillas y azules. Sobre estas paredes, altísimos picos nevados se van descubriendo entre las nubes. Y es que aunque el día que pillamos no fue el mejor en cuanto a cielo despejado, cuando se podía ver la nieve de los picos rodeada de azul, la belleza era extrema.

Eso sí, la subida no fue un camino de rosas, pues la altura, a más de 4.000 metros, se notaba pero bien: piernas pesadas, corazón desbocado, falta de aire… Aun así, llegamos bien hasta la primera laguna del camino, de color verde, y continuamos como jabatos hasta subir a la Laguna 69, de un azul precioso y rodeada de nevados altísimos. La bajada, comparado con la subida, fue una fiesta para los sentidos.

Para salir de Yungay decidimos tomar el bus que pasa por el Cañón del Pato. Hicimos bien, pues el paso es realmente impresionante. Este cañón nos pareció mucho más dramático y extremo que el del Colca, seguramente porque las paredes son más verticales y porque es bastante más estrecho. El viaje también estuvo cargado de momentos, como cuando tuvimos que parar para ver si una excavadora con enormes palas podía pasar por la estrecha carretera o se precipitaba al río, y de sorpresas, como cuando vimos las entradas a las minas o los pequeños poblados de chabolas donde viven los mineros y sus familias, en medio del cañón, rodeados de piedra y aislados del mundo. Es realmente increíble que hoy en día siga habiendo gente sacrificándose así por un sueldo de subsistencia, o de miseria, según se mire.

Algunas montañas de la cordillera en todo su esplendor

Hasta aquí han llegado los toros 

Llegamos a Chavín de Huántar, con una gran plaza ante lo que queda del templo

Y dentro, bien escondida, la famosa divinidad

rodeada de multitud de túneles 

Las gárgolas vigilan el templo

y las rocas talladas nos hablan de la vida hace casi 3.000 años

Huaraz está rodeada de espectaculares picos

y la gente es de lo más auténtica

Estas son las mochilas de nuestros compañeros de hostal en Yungay, ¡que no falte la pala!

Y aquí, el Huascarán tapado por las nubes

Empezamos la caminata hacia la Laguna 69 

donde los burros nos acompañan entre miles de flores

Éste, con cara triste, nos lo hubiéramos llevado a casa pero no cabe en la maleta

Un poco más arriba crecen dorados matojos de hierba, dignos de un cuadro del tío de Xavi

Parece que nos vamos acercando, pero todavía queda

Empezamos a acercarnos a los nevados

Y por fin llegamos a la laguna, rodeada de nieve

y con un azul intensísimo

toca hacerse la autofoto

y comernos el plátano que nos ayudará a bajar

de las maravillosas cumbres nevadas

A la vuelta, dejamos atrás las cimas 

y volvemos a pasar entre las flores

Se vuelven a descubrir las dos cabezas del Huascarán

y en la pradera nos esperan vacas, toros, caballos y burros

Decidimos acercarnos caminando a las cercanas lagunas de Llanganuco

donde la vista también es preciosa

A la mañana siguiente nos despedimos de Yungay y sus montañas

para pasar por el Cañón del Pato

estrecho y con más de 50 túneles

Vemos también a mineros que viven aislados en medio de la roca

Y paramos a comer en un sitio algo menos inhóspito

pero también aislado y polvoriento

y asistimos perplejos al paso de una gran excavadora que a punto estuvo de caerse al río